Voyageuravise

Quel plaisir ! J’ai passé 3 semaines dans une famille en Inde. Partager leur quotidien a été enrichissant ! Prendre soin des autres, partager les moments ensemble, manger sainement, cultiver ce que l’on mange, se déplacer à pied ou en moto, aller au magasin du coin pour acheter quelques produits, jouer sur la rue, boire un chai avec les voisins…

Un jardin est réalisé toute l’année. L’engrais provient de chez le voisin qui a des vaches. Le travail de la terre se fait avec les mains sans machine. Certains aliments sont séchés et conservés pour l’hiver. On va chercher le lait à côté, on le fait bouillir, on le transforme en beurre ou en ghee.

Les gens prennent soin des autres, des voisins, de la famille qui vit proche. Il est très courant de partager un chai avec un passant qui fait paitre ses vaches un peu plus loin. Le partage et la vente des récoltes avec les proches qui plantent autre chose se fait sans souci. Les céréales ou les légumineux sont plantés ou achetés aux plus proches.

Ce sont les aliments principaux de l’alimentation; Le riz et des chapati. Toujours réalisés soi-même, les chapatis prennent un peu de temps à être réalisé… Les accompagnements varient en fonction des légumes de saison… Mais ils sont généralement bouillis et cuits avec des légumineux.

Tous les jours, après le lunch vient le temps de faire la sieste. Il fait souvent chaud dans ces heures-là et cela semble éprouvant de travailler en plein soleil.

JOUER ENSEMBLE ET REALISER LES TACHES QUOTIDIENNES

Les enfants jouent dans et devant la maison. Il y a beaucoup de petites taches qui se réalisent en famille comme la découpe de légumes, de fruits… qui seront sécher pour l’hiver. La récolte des grains de maïs se fait à la main et tout le monde participe autour des épis pour réaliser cette tâche.

L’achat de temps à autre de petites choses se fait dans les nombreuses petites échoppes. Il n’y a pas de grand magasin dans le coin.

Aller à l’école en Inde est quelque peu différent. Il y a l’uniforme porté. Ensuite, les cours commencent par une cérémonie d’accueil de 30 minutes où les élèves suivent le protocole strict; des marches au son des tambours, des récits de chansons nationaux, des exercices physiques, des prières, des promesses que l’on se fait, des questions pour augmenter son savoir, des messages de motivation, un mot des professeurs et enfin, l’hymne nationale.

La préparation d’événements se fait en famille. J’ai eu la chance de participer à la célébration du Divaldi… La préparation a consisté à la cueillette des fleurs dans le jardin, le nettoyage de la maison, la création de colliers de fleurs, la décoration de la maison avec les fleurs et des lumières, la réalisation de peinture sur le sol et de rangolis. Ensuite, la fête se réalise en mangeant des gâteaux et des plats spécialement préparés pour l’occasion. Le soir et toute la nuit, le village est baigné par le son des pétards que tout le monde lance. HAPPY DIVALDI !

Enfin, l’endroit était juste magnifique…

Enjoy your trip !

– LE 2^E SPOT LE PLUS HAUT DU MONDE –

Perdu au milieu d’un petit village de montagne se trouve ce spot pour réaliser du parapente. Il y a 15 ans, il n’y avait rien… Aujourd’hui, cela grandit doucement mais surement… Je suis venu ici pour réaliser mon écolage du parapente et voler en solo ! Pas de suspense, j’ai adoré !

Il y a plein d’écoles, d’hôtels, et de possibilité pour apprendre à voler ou pour venir pratiquer avec son équipement. La location et l’achat de matériels sur place est très faciles.

Pendant 3 jours, j’ai appris à manier la toile en courant sur la zone d’arrivée des parapentistes.

Dans la zone d’arrivée, il y a énormément de monde en journée, les gens du coin viennent discuter le coup, se détendre dans l’herbe. Il y a aussi tous les gens qui sont là pour le parapente, ceux qui volent, ceux qui apprennent, etc. Les gens trainent dans la zone et voient les personnes arriver, les frôler….

Alors forcément, tout ce monde, j’ai vu quelques petits accidents… Rien de grave (un dans un arbre, une commotion, une collision entre deux parapentistes et deux pieds cassés tout de même) ! Forcément, ça peut faire un peu peur pour mon premier vol !

Confiant pour le premier vol ! J’ai volé très tôt à 7h du matin et donc il n’y a personne dans la zone d’arrivée ! Ce qui est rassurant et sécurisant !

Mais quelle adrénaline ! Je n’avais jamais volé, même en tandem… j’ai adoré courir et me jeter dans le vide comme cela ! C’était génial ! Quelques turbulences avec le vent dans les airs, un peu de stress mais quelle sensation géniale ! Voler au-dessus de tout, c’était fou !

J’ai réalisé en tout 5 vols pour un prix total de 30 000 rps indiennes, soit 365 € écolage compris. C’était génial !

Se déplacer en Inde, c’est particulier ! Il y a beaucoup de monde ! Les routes sont bondées dans les grandes villes ! Que ce soit dans les villages ou dans les villes, tout le monde klaxonne pour dépasser à droite ou à gauche. Les vaches, cochons ou tout autres animaux sont présents sur la route et c’est aux conducteurs à les contourner ! J’ai donc testé tout ce que je pouvais !

En Inde, c’est probablement le moyen de transport le plus utilisé avec la moto. Il y a plusieurs tuk-tuks, des plus petits et des plus grands ! On peut se mettre jusqu’à 10 dans un tuk-tuk ! Oui, j’ai essayé ! C’est très sympa je trouve de se balader en tuk-tuk parce qu’on avance à une vitesse réduite (même si parfois, on va plus vite que les voitures lors des embouteillages) ce qui permet d’admirer et de voir le paysage.

Prix : Très variable ! Les conducteurs se sont mis d’accords que lorsque c’est un touriste, on fait X10 ! Mais impossible de négocier pour obtenir le prix local (même un Indien en vacance ne paie pas le prix local)! Ils se sont passé le mot et préfèrent perdre la course que de faire payer le prix local à un étranger ! Après j’ai payé en règle générale : 0,20 € du km, ce qui est un excellent prix en comparaison avec les gens que j’ai rencontrés et avec les locaux avec qui j’ai discutés.

A la sortie du fort de Chittorgagh, j’ai décidé d’arrêter un local pour monter derrière lui en moto ! Ce dernier a accepté ! Les motos roulent vite ici, sans casque jusqu’à 4 ou 5 personnes sur une moto ! L’expérience était très plaisante, j’ai eu à faire à un pilote attentif ! Mais, il y a beaucoup d’accidents en Inde…

Mon premier transport s’est fait en bus à Bombay, il n’y a pas grand-chose à dire, cela ressemble à un bus un peu vieillot et j’ai payé 2,33€ pour une vingtaine de kms.

Mon premier trajet en train, j’ai l’impression de vivre un moment indien unique, les portes sont ouvertes et on se tient à l’extérieur pour prendre le vent, un sentiment de liberté énorme. Les banquettes sont en métal mais sinon, cela est tout à fait correct. Certains trains sont équipés de banquettes classiques. Tout le monde me regarde, je n’ai croisé aucun touriste, mais, les gens sont accueillants. Prix : 0,12 € pour 10 kms.

Une expérience folle, il n’y a plus de place dans le train qui doit m’amener à Udaipur de Bombay ! A force d’insister et d’expliquer que je ne peux pas attendre une semaine sur place, un guichetier me propose un ticket local. Je rentre dans un wagon sans place définie. Les gens sont les uns sur les autres. La proximité ici est différente et les gens vivent les uns collés aux autres. Il y a beaucoup de monde dans ces wagons. Mon voisin en face met ses pieds sur mon siège et c’est normal… Les gens dorment à 2 sur une banquette, à terre et même à l’endroit où l’on pose les bagages. Ce voyage me coûte 3,45 € pour réaliser 750 kms!

J’ai voyagé entre Udaipur et Pushkar en bus de nuit. Il existe de nombreux bus en Inde qui circulent de nuit ! Le principe est simple, il y a plusieurs places à acheter, des « sleepers », des « sits », ou des locaux (que je n’ai pas pu obtenir cette fois-ci). Dans les sleepers, une banquette se partage généralement à 2, les sits sont des sièges comme en Europe (dans un état un peu délabré mais corrects et un peu plus petit qu’en Europe). J’ai pris ces derniers et les locaux se mettent où il y a un peu de place. Prix : 8,44 € pour 200 kms.

– Yogi, Yoga, Pranamaya, Hatha, Ashtanga –

C’est vraiment la place à venir voir si vous aimez, voulez découvrir ou pratiquez le yoga ! Partout, il y a des centres, des écoles, des pratiquants… Je suis personnellement rentré dans une école de yoga qui forme les enseignants de demain qui iront inculquer les bonnes pratiques aux futurs apprenants en Inde et partout dans le monde. Petit focus sur cet endroit où le yoga est roi !

Il y en a beaucoup et pour tous les goûts… De l’école stricte où on en apprend à devenir enseignant à l’établissement récréatif où se mêlent yoga, massage, wellness… Je ne saurais pas compter le nombre d’établissements sur place où la pratique du yoga est possible. Cette ville permet donc de réunir sur place des milliers de personnes passionnées par la même pratique et c’est forcément génial ! Il y a beaucoup de touristes mais ce sont vraiment des touristes intéressés par le yoga et la culture indienne. Partout dans la ville, il est possible de manger sainement, de trouver de nombreuses places très paisibles pour partager avec des amis, des locaux…

Cet endroit est également bordé par le Gange et la montagne, il y a donc la plage et la possibilité de faire du saut à l’élastique, du rafting, du vtt, des randonnées etc pour se changer un peu les idées. Le soir, il y a beaucoup de commerces ouverts pour acheter des bijoux, des vêtements, des souvenirs….

Pour comprendre un peu l’ambiance sur place… Il faut intégrer le planning des cours avec un réveil à 5h du matin pour commencer la journée avec des chants, des mantras et un entrainement Hatha-yoga qui suit. Directement dans la foulée se déroule les cours de Pranayama qui sont des exercices de respiration. Tout ceci se déroule à jeun.

A 9h est venu le temps de déjeuner avec la nourriture purement locale. Ensuite, les cours reprennent avec des cours de correction de postures des asanas et des cours d’anatomie spécifiques à la pratique du yoga. L’après-midi, les cours de philosophie, d’Hashtanga-yoga se poursuivent. Pour finir la journée à 19h30 après le dernier cours dédié à la méditation. Le programme est chargé et se déroule 6 jours par semaine. Le dimanche est le moment pour aller se balader, profiter des lieux et partager avec les amis.

Petit focus sur la nourriture… Dans ce genre d’écoles, on fournit de la nourriture pour les yogis… Elle n’est pas très variée mais tous les jours, j’ai mangé correctement. J’ai su apprécier au fur et à mesure cette nourriture avec du poha, du chai, du riz, des chapatis, du prasad avec des légumes et des fruits.

J’ai vraiment apprécié les enseignements que j’ai reçu ici. Tout d’abord, parce que j’ai réalisé des pratiques très particulières peu ou inconnues en Occident comme faire passer une sonde dans son nez et la faire ressortir par la bouche pour nettoyer le nez, ou se faire vomir à jeun avec de l’eau chaude… Ensuite parce qu’être en contact avec des pratiquants confirmés, des enseignants passionnés par le yoga permet d’ouvrir l’esprit sur cette culture. Le yoga va bien plus loin ici que la simple pratique physique… C’est un mode de vie dans tous les gestes quotidiens. J’ai vraiment ressenti beaucoup d’énergies positives se dégager de cet environnement.

C’’est surement ce que j’ai préféré… J’ai appris des gens, des rencontres. Passer des journées entières avec les mêmes personnes, c’est attachant et je me suis vraiment attaché aux gens que j’ai rencontrés ici. Les gens prennent soin des autres et c’est vraiment un enseignement énorme. C’est difficile à transmettre sur papier comment l’atmosphère permet ce partage entre les gens mais c’était vraiment génial. Cela permet de mieux comprendre la vie des gens en Inde.

La ville d’Amritsar est une ville moderne et propre par rapport à d’autres endroits en Inde. Cela m’a vraiment frappé. Les gens y sont nombreux et se baladent dans les rues piétonnes ou non. J’y ai croisé beaucoup d’Indous qui portaient des couteaux ou des sabres, c’était cocasse. Le temple d’or est l’incontournable de la ville ! J’ai croisé un éléphant en y allant. A quelques kilomètres d’Amritsar se trouve le seul poste-frontière avec le Pakistan et la cérémonie du baisser de drapeaux y est très impressionnante.

Le golden temple est vraiment quelque chose à voir ! Le protocole pour rentrer y est un peu particulier. J’ai dû déposer mes chaussures dans un kiosque, me laver les mains, les pieds et me couvrir la tête pour y rentrer. Il y a énormément de monde, des milliers de personnes se déplacent pour venir le voir, assister à la prière, se baigner, ou remplir de l’eau dans des bouteilles pour ramener l’eau sacrée chez eux et continuer à la boire.

J’ai personnellement plongé dans l’eau mais je ne l’ai pas bue, non merci ! Il y a des gardes avec des lances tout autour de l’eau et c’est assez impressionnant ! Pour entrer dans le temple, il y a une file énorme mais être à l’intérieur est magnifique ! Le soir, le temple s’illumine de mille feux ! C’est vraiment le meilleur moment pour observer ce temple !

Fait complètement dingue, l’entrée est gratuite ! On y distribue de l’eau, à manger et on peut même y dormir ! Les Indiens font des offrandes très généreuses partout dans le temple pour demander d’exaucer leur prière mais cela m’a vraiment impressionné.

Situé à 40 kms d’Amritsar et à 22 kms de Lahore se trouve l’unique poste frontière terrestre entre l’Inde et le Pakistan. La frontière est longue de 2912 kms de barbelés et de spots lumineux pour vérifier qu’il n’y ait aucun passage (c’est d’ailleurs l’une des seules frontières visibles dans l’espace). La situation entre les deux pays est très tendue depuis de nombreuses années concernant le territoire. Tous les soirs, la frontière est fermée par une cérémonie spectaculaire digne d’un spectacle de Bollywood. Le baisser de drapeaux est précédé par un spectacle où les deux parties tentent d’impressionner l’autre camp par des marches, des regards, des cris de militaires ou des cris d’un public chauffé à bloc par un militaire devenu chauffeur de salle.

Le combat est jovial et une poignée de main conclut le spectacle entre les deux camps. J’ai vraiment aimé ce spectacle où il y avait une ambiance du tonnerre dans le stade. Les Indiens et les Pakistanais se déplacent en masse pour venir participer et montrer leur patriotisme lors de ce moment.

Enjoy your trip !

Quand je suis arrivé à Mc Leod Ganj qui est le point d’immigration du Dalaï-lama, j’ai vraiment apprécié cette montagne, ce calme sur les hauteurs et cette paix. J’ai choisi de prendre un guest-house un peu plus haut dans la montagne pour être au calme. La ville de Dharamshala est la grosse ville située à côté de Mc Leod Ganj où a migré une partie de la population thibétaine. Pour entrer dans la culture tibétaine, c’est bien à Mc Leod Ganj qu’il faut se rendre. Il y a de quoi se relaxer, beaucoup de salons de massage, de centres de relaxation… Mais il y a surtout une population tibétaine mélangée à la population indienne. Dans les rues, il y a quelques moines en tenue traditionnelle. Ils portaient principalement des baskets et j’ai trouvé cela rigolo.

En plein centre-ville se trouve un temple. Il est très coloré et il y a beaucoup de rouleaux à faire tourner tout autour du temple. Je les ai actionnés avec la main droite dans le sens des aiguilles d’une montre afin de faire entendre mes prières comme on le fait dans la culture bouddhiste.

J’avais très envie de me rendre à l’endroit où vit le Dalai-Lama. Je n’ai pas été déçu, je suis arrivé au moment de la prière. Ensuite est venue l’heure du repas où on m’a offert à manger et où j’ai pu échanger avec des moines bouddhistes. Il y avait également beaucoup d’autels et j’ai fait tourner les rouleaux tout autour du temple.

Dans cet environnement paisible et zen, j’en ai profité pour lire, me reposer, me balader dans la montagne… Ce moment de break que parfois, on cherche dans notre vie surchargée, j’ai réussi à le trouver ici… La possibilité de pratiquer du yoga, de la méditation ou de se faire masser est possible un peu partout dans la ville. La médecine thibétaine y est aussi accessible avec des plantes cultivées en altitude dans la chaine himalayenne.

Je suis resté très peu de temps à Delhi, c’est une énorme mégapole. Il y a beaucoup de population et de bruits ! Mais j’ai trouvé que la capitale n’était pas la ville la pire d’Inde, elle est simplement la plus grosse. J’avais entendu beaucoup de mal de Delhi, mais finalement, Delhi est assez moderne. Les gens étaient nombreux, beaucoup portaient des chaussures, il y avait des poubelles, un système qui permettait de trier les déchets, quelques rues entièrement piétonnes et des commerces qui n’ont rien à envier à ceux que l’on peut trouver en occident.

En me baladant un soir, j’aperçus quelques hommes qui tapaient la balle dans une cour. Je me suis arrêté, j’ai regardé et ils m’ont proposé de me joindre à eux ! C’était un moment unique, on a joué dans cette cour comme des enfants. Improvisant un petit match, on a tapé la balle pendant plus de 2h.

Puis, par la porte, j’aperçois le fameux Taj Mahal… Waaaawww ! Plus je me suis approché, plus j’ai été émerveillé par la beauté et la finesse du bâtiment taillé en marbre blanc. Cette matière utilisée permet vraiment de créer des « dessins » dans les murs et j’ai trouvé ça merveilleux.

Comme je suis arrivé au lever du soleil à 5h30 du matin, j’ai eu le plaisir d’assister au lever du soleil qui éclaira le Taj Mahal. Sa couleur changeait avec la lumière, il n’y avait presque personne. Je suis resté là plusieurs heures à regarder ce spectacle épatant, éblouissant. Quelques personnes m’accompagnaient dans ce sunrise restant eux aussi fascinés par celui-ci si spécial, si particulier, si magnifique.

Une ville à taille humaine où il y fait bon vivre ! Voilà comment je résumerais mon séjour à Pushkar. Cette ville est très agréable, il y a un lac magnifique et la ville est construite autour. Enormément de temples et d’autels se trouvent dans les rues de la ville. Le seul temple au monde dédié à Brahma se trouve ici. Mais, personnellement, c’est surtout l’atmosphère de la ville qui m’a plu. Je me suis baladé tranquillement, j’ai randonné dans les montagnes, j’ai bu des jus fraichement pressés, j’ai assisté à des célébrations indouistes, j’ai partagé des moments avec des locaux et j’ai visité des temples.

La ville est entourée de montagnes. Il y a donc la possibilité de réaliser plein de randonnées et d’atteindre de magnifiques points de vue.

Aarti est un rituel hindou inmanquable qui a lieu tous les soirs à 19h le long du lac sacré. Nombreux habitants viennent y participer. Les chants, les cloches, les tambours retentissent partout le long du lac, ce qui en fait une atmosphère très originale.

La montée vers le temple est plus abrupte et moins destinée à tout public, mais elle reste faisable. En haut, j’ai été accueilli par Krish, 18 ans et prêtre du temple. C’était vraiment un moment unique, on était seul en haut de cette montagne et on a partagé sur la vie comme deux copains pendant de longues minutes. Il m’a raconté qu’ils étaient prêtre de père en fils de ce temple, son point de vue sur la société et quelques légendes hindous.

C’est le seul temple au monde dédié à Brahma. Alors autant le dire, il y avait un monde de dingue ! Tout le monde se pousse et se marche sur les pieds pour aller jusqu’à l’autel. Etant sur place, je ne pouvais pas rater cela. A la sortie, j’étais de l’autre côté du temple, j’ai donc marché pieds nus une centaine de mètres dans les rues où se baladent également les animaux, les vaches, les cochons, les chiens… Dépaysement garanti !

La vie est paisible à Pushkar. Les gens sont accueillants et il est possible de s’arrêter à différents endroits pour s’assoir, boire un petit jus pressé et profiter des lieux dans un calme relatif. Il y a bien entendu la nourriture locale qui est spécifique puisqu’ici, il est interdit de vendre ou de manger de la viande et des œufs. La ville est remplie d’autels et temples hindous et les cloches résonnent toute la journée. Enfin, énormément de festivités locales dédiées à différents Dieux rythment la vie locale.

Enjoy your trip !

Ma première impression était : waw ! J’arrive dans la ville de Chittorgargh et je vois cet immense fort qui surplombe la ville.

Grand de 280 Ha, le fort possède plusieurs temples énormes, quelques ruines, des eaux sacrées … La muraille a été assiégée à 3 reprises et les défenseurs du fort ont à chaque fois pratiqué le jauhâr des femmes et des enfants. C’est-à-dire que plutôt que de se rendre, ils ont préféré s’immoler par le feu. Cette histoire de sacrifices noble et romantique est aujourd’hui encore contée dans de nombreuses chansons indiennes.

J’ai été baigner mes pieds dans l’eau sacrée où il y avait plein de petits poissons autour de mes pieds. Je me suis également fait bénir la tête par l’eau sacrée du temple mais je ne l’ai pas bue. Les locaux en boivent quelques gouttes. Il y a aussi un lac où les locaux se baignent. Je n’ai pas croisé un seul touriste et beaucoup d’indiens m’arrêtaient pour me demander de prendre une photo avec moi.

Prix : 7,44€ (15X le prix des locaux). J’ai été un peu déçu de cette particularité. Partout en Inde, j’ai payé plus cher que les locaux (souvent X2 ou même X5) mais ici, j’ai trouvé cela cher.